4.- Naufragios y carpaccio de beluga

Una boda inuit es una extraña mixtura entre tradición y modernidad. Destacan los trajes tradicionales: Los novios visten a la antigua usanza, él con anorak blanco y ella con un colorido abrigo; y ambos con pantalones y botas de piel de foca. Tuvimos la fortuna de ser invitados a su boda por Nunarleq Mathaussen, un puro inuit que se casaba con Ane, una chica local con rasgos nórdicos.

-Estamos muy contentos -nos confesó el novio en perfecto inglés-, porque hemos sido padres hace poco. Hoy celebramos la boda y la llegada de nuestro primer hijo.

Boda inuit

Cabeza de beluga, el regalo más especial

-Lo ha traído un amigo a manera de regalo -comenta Steve, el hermano del novio, que es el bombero de Upernavic y también el taxista. Mientras habla desenvuelve un bulto enorme que resulta ser una cabeza cercenada de beluga, que el pavo planta en el suelo del porche.


-Comeros la grasa de los bordes, es lo mejor -nos recomienda.

Luego nos invitan en el interior a tarta y a café. La casa está llena de familia, pero apenas escuchamos un sonido; la fiesta es tan silenciosa como el mismo pueblo; uno camina entre las casitas prefabricadas de colores -todas ellas palafitos de madera- y se encuentra a los vecinos con cuenta gotas; y eso que estamos en verano, cuando el sol no se pone en todo un mes.

Northabour

El 18 de julio probamos el barco y a la tripulación navegando entre los hielos y los islotes en torno a Upernavic; nos acercamos a un enorme iceberg de cuyos costados caen auténticos torrentes.

La maniobra es peligrosa, pero Stewart sabe por qué costado debe acercarse a estas catedrales de hielo, para no ser aplastado por un bloque como una cucaracha por un elefante.

Bajo una pared de cientos de metros escalada por primera vez por el mítico navegante y escalador Bob Shipton, realizamos las primeras filmaciones del barco desde la Zodiac;

no muy lejos yace bajo las olas el yate del legendario explorador, el Dodo`s Delight, que cayó presa de un incendio.

En el cementerio de Upernavik está también la tumba de Navarana, la esposa inuit del gran explorador ártico Peter Turgen;

El pionero, junto a Knud Rasmussen el más famoso explorador de los desiertos árticos groenlandeses, tuvo que instalar el monumento a parte del cementerio oficial, pues su mujer no era cristiana y fue vetado por la iglesia.

Eran los tiempos de las grandes epopeyas, cuando Upernavic estaba hecho de casas de turba, como cavernas ocultas de la vista y protegida frente a los elementos.

Cementerio inuit

Grise Fiord es un grano de arena humano en una inmensa isla del tamaño de Inglaterra. Solamente 140 personas habitan esta aldea que es el único asentamiento de Ellesmere, la ínsula más septentrional del Ártico canadiense. Lo demás es naturaleza desatada y de una severidad implacable.

El 8 de agosto marchamos remontando el glaciar cargando el equipo sobre pulkas o trineos. Queríamos ascender el más alto pico del entorno. Estábamos en las montañas que circundan el casquete polar Manson, la denominada Tierra de York del Norte. Se trata de un territorio remoto en blanco sobre el mapa.

Hubo una película -adaptación de un relato de Julio Verne- que marcó mi infancia. Iba de unos exploradores que sobrevolaban en dirigible la Groenlandia inexplorada. Descubrían, entre otras maravillas, una comunidad vikinga superviviente, además de una bahía perdida en el tiempo y la bruma donde las ballenas iban a exhalar su último aliento.

Todo el mundo tiene un plan hasta que le han tumbado. Yo tenía un plan. Había estado muchas horas observando las cartas de hielo, las imágenes de satélite del Sentinel -enviadas y analizadas por el experto Íñigo Orue- y las cartas marinas y había observado lo siguiente: el Estrecho de Nares es como una pista de bolos.

Hubo una película -adaptación de un relato de Julio Verne- que marcó mi infancia. Iba de unos exploradores que sobrevolaban en dirigible la Groenlandia inexplorada. Descubrían, entre otras maravillas, una comunidad vikinga superviviente, además de una bahía perdida en el tiempo y la bruma donde las ballenas iban a exhalar su último aliento.

El día 1 se presentó frente al Northabout una lancha rápida. Se trataba de una visita. El cazador Pullaq Ulloriaq y su hija Bebiane nos honraron con su presencia a bordo. «Los inuit son herméticos y desconfiados con los extranjeros. Es difícil que consigáis contactar», nos habían advertido algunos expertos.

La carta de hielo, instrumento indispensable para quien transita por mares helados, daba pie a cierta esperanza: hasta el Cabo Alexander, punta más occidental de Groenlandia, solamente un tercio de la superficie del agua estaba cubierta de hielo. Suficiente para nosotros. Así que marchamos a través de un laberinto blanco esquivando témpanos gracias a la pericia como timonel de Aitor Basarrate.

Dicen que toda aventura polar entraña algún tipo de sufrimiento. El 27 de julio entablamos nuestra primera gran batalla contra el hielo. Y la perdimos. Nunca olvidaré el estruendo producido por los golpes de los hielos contra el casco. Las carreras desde las camas a cubierta. Y las largas horas de miradas esperanzadas y nerviosas tratando de atisbar una salida en el laberinto de hielo.

Hay pocas experiencias en la vida más inquietantes que ver aparecer un iceberg entre la niebla. Lo vimos el tercer día de navegación desde Upernavik hacia el norte por la bahía de Melville; por supuesto, no era el primer bloque helado flotante con que nos topábamos; pero este venía velado de misterio por una bruma oleaginosa, típica en esta área del mar de Baffin.

Una boda inuit es una extraña mixtura entre tradición y modernidad. Destacan los trajes tradicionales: Los novios visten a la antigua usanza, él con anorak blanco y ella con un colorido abrigo; y ambos con pantalones y botas de piel de foca. Tuvimos la fortuna de ser invitados a su boda por Nunarleq Mathaussen, un puro inuit que se casaba con Ane, una chica local con rasgos nórdicos.

La gente viene al Ártico con la esperanza de ver cosas nuevas y maravillosas; de traerse en su faltriquera algo que contar que realmente merezca la pena.
Los afortunados asisten a una aurora boreal, divisan una formación de ballenas o descubren al oso polar en el momento de desayunarse con alguna foca;

De tener éxito la Mars Gaming Northabout Expedition, será la primera vez que un equipo español alcanza el Polo Geomagnético. Pero lo más interesante es el propio territorio donde se desarrollará la apuesta. Auténtica “puerta del infierno blanco” el estrecho de Nares (que la expedición piensa atravesar) fue el paso escogido por numerosas expediciones a lo largo de la historia para alcanzar por mar el Polo Norte, pues se pensaba erróneamente que tras la barrera de hielo existía un mar templado.

Expoloración como denuncia del cambio climático
La aventuras dan comienzo en los escenarios menos probables. La «Mars Gaming Northabout Expedition» dio el pistoletazo de salida una noche embrujada, en mitad de la campiña, a medio camino entre las ciudades inglesas de Bath y Bristol.